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tende certo a scivolare di più però con meno rollio la macchina è infinitamente meglio certamente diventa difficile da controllare ma ci sono più pro che contro[:D]
Stiamo anche parlando degli ammortizzatori!!! Comunque asciutto nel senso senza olio siliconico dentro e senza tale olio non ho mai visto un differenziale tritarsi. Dentro è ovvio che si mette del grasso lubrificante tipo quello al bisolfuro di molibdeno ma in quantità molto limitate. Senza olio siliconico non mi sembra che il modello debba andare per forza in testacoda, secondo me il differenziale più è morbido e più il modello acquista in precisone all’uscita dalla curva perdendo un minimo di trazione, questa regolazione varia a seconda del tipo di guida ovviamente. ciau
qualunque sia il tuo assetto prova, se vuoi, a sdraiare il più possibile gli ammortizzatori migliora tantissimo la eb-4 rally così
noc ricordati che anche le cinghie trattengono qualcosa!!!! il trucco del WD40 è utilissimo le rende molto morbide e pulite ad un costo davvero irrisorio ciau
magari si è rotta la coppia conica del differenziale anteriore e non si è accorto di niente!!!!
non so che dire se giri sui piazzali non so proprio che consigliarti con una 1/8 da pista[:(]
4 buchi sono più che sufficienti e credo come diametro 3,5mm/4mm siano ottimali però puoi chiedere spiegazioni in merito a magu di sicuro ne sà più di me sull’impianto di scarico cmq prova a fare quello che ti ho detto dimmi come va il tuo modello poi eh!!!![:D] ciau buon divertimento
sula g4? miseria leggermente durino il differenziale eh nihdan?[:0]
non noti una leggere tendenza con olii duri nel differenziale posteriore al chattering nella G4S? illuminami perchè visto che ci giri da molto di più di me mi potrai aiutare a risolvere completamente i problemi di mio fratello
hai inteso male io mi riferivo a coloro che vogliono la macchina su due binari, che non derapi, come cbr mi sa che hai capito male di nuovo lo so che dipende dal tipo di guida per esempio sulla mia g4 evo viaggio dietro con il 10000
considera il foro del controcono come il centro di un quadrato, fai gli ulteriori 4 buchi in diagonale ma fermati lì e non andare oltre se vuoi proprio migliorare un pelino allarga il foro centrale del controcono leggermente, di mezzo millimetro massimo. In questo modo avrai un pelino di coppia in più hai bassi e se vorrai un pelino di allungo in più basta che accorci di qualche mm la marmitta, immagino tu abbia la marmitta con il raccordo in silicono giusto? avvicina al massimo il colettore e la marmitta altrimenti accorcia di circa 5/6mm il collettore!!! ciau e non andare oltre[;)]
come nel rally ma soprattutto nell’off road il differenziale posteriore viene lasciato solitamente libero senza grassi o olii siliconici vari proprio per evitare che nel momento in cui si accelera tutta la trazione venga scaricata al posteriore dato il trasferimento di peso del modello tutto sulla parte posteriore nel mometo che si sciaccia sull’ acceleratore. Pertanto vengono solitamente caricati con olii siliconici il differenziale anteriore e centrale (nel rally quasi sempre è sostuito dal palo rigido per avere maggiore trazione in piste super gommate). Ho guidato spesso questo modelo in gare rally game di club e ti posso assicurare che se ben assettato è un missile questo modello. Ti do come indicazione il mio set-up e co questo vai tranquillo che smette di derapare. Innanzitutto devi cambiare l’olio neglio ammortizzatori e mettere dell’olio Nuova Faor 1500 davanti e 1000 dietro (varia il diametro dei fori dei piatteli degli ammortizzatori posteriori prova ad aumentare di 0,5 mm il diametro dei fori), devi cambiare le molle che di serie sono troppo morbide puoi comprare quelle della Nuova Faor che sono eccelenti e a buon mercato con diametro della spira di 1,8mm su tutti e 4 gli ammortizzatori (devi far lavorare gli ammortizzatori più sdraiati possibile, quindi foro piastra ammortizzatori più interno possibile e foro ammortizzatori più esterno sul bracceto ), devi regolare l’altezza del telaio a 19 mm dietro e 16/17 davanti, devi cambiare le barre antirollio davanti devi mettere quella della thunder tiger da 2,6mm e dietro quella da 3mm, nel differenziale anteriore metti dal 20000 in su sino ad arrivare ad un buon 200000, io usavo il 50000 o addirittura il 500000, nel centrale metti tranquillamente dal 10000 in su sino ad arrivare al 30000/50000, il posteriore deve girare libero senza alcun olio siliconico dentro. Per la convergenza posteriore devi togliere la piastrina di serie da 2 gradi e mettere quella da 1 grado, la convergenza anteriore va aperta di 1/1,5 gradi. Il camber deve essere negativo 1/2° all’anteriore e 2/2,5 al posteriore. Ti rendo noto che questo modello, non so perchè predilige le grp come gomme, come mescola all’anteriore usa una media e al posteriore una medio-morbida!!! ciau ricordati di provare a REGOLARE IL RECUPERO DINAMICO DEL CAMBER E A VARIARE IL CASTER
ti faccio presente che allargare il beccuccio di scarico della marmitta sino a 6 mm significa acquistare solo una coppia spropositata ma perdere in allungo in modo notevolissimo soprattutto si rende il incarburabile e quasi sempre soggetto a enormi e deleteri surriscaldamenti fai un po’ tu… ciau[V]
evitiamo di dire eresie carissimo polli so perfettamente quello che dici avendo fatto alle mie spalle tantissime gare tra cui nel 2003 due gare di italiano off-road e mollte altre nell’1/10 a livello ancora di club con buoni risultati
cmq grazie massi mi hai chairito molte cose e spero tu non me ne voglia sei stato gentile auguri a tutti quanti!!!!!![:)]
io non ho niente contro nessuno, dico e ripeto nessuno, cmq grazie lo stesso marco lo so anch’io che un servo compie un rotazione massima di 60 gradi, ovvero la somma dei due angoli di rotazione di trenta gradi a sinistra e destra.[;)]
evidentemente voi tutti avete travisato le prime 5 parole da me scritte su questo forum io mi riferivo non a te in qualità di insegnante perchè su di te nulla da eccepire, tutt’altro sei un laureando in ingegneria meccanica, piuttosto mi riferivo al corso ed alcune cose che sono state dette in esso che mi hanno fatto fischiare qualche volta i timpani, tipo: “se le plastiche di rinvio dello sterzo sono messe sotto sforzo da parte del servo e prendono dei giochi cambiano la carreggiata” questa mi risulta davvero nuova! Come si può riuscire a deformare la sede in plastica del fusello dove si inserisce la vite sferica che va avvitata nel braccetto, a casa mia se il servo sforza sulle plastiche di rinvio del sistema di sterzo si creano dei giochi sul salvaservo ed i braccetti uniball che portano il movimento ad i fuselli direzione all’avantreno!! La seconda cosa che mi ha fatto fischiare le orecchie è aver sentito che esistono gomme con durezze sino a 60 shore questa mi giunge più che nuova sapevo esistessero gomme in spugna sino a 45 shore, la mescola più dura. Nemmeno GRP leader mondiale indiscusso nella produzione di gomme in spugna per 1/10 ha nel suo listino di produzione gomme con 60 shore di durezza. Altra cosa che mi ha fatto accapponare la pelle è essermi sentito dire che per misurare la durezza in shore di una gomma bisogna far cadere lo shorometro su di essa e in base alla lunghezza del rimbalzo si determina la durezza cccccccccccooooooooooosssssssssaaaaaaaaaa? Premetto che lo shorometro l’ho anch’io, assomiglia quasi ad un cronometro ed alla sua base esce un piccolo cilindretto di metallo che serve per la misurazione della durezza della gomma. Lo shorometro va appoggiato sulla gomma e bisogna premere con lo stesso su di essa quel tanto che basta per fare entrare il cilindretto completamente nella base e in questo modo lo shorometro ci indicherà la durezza della gomma. Ma quando mai ho visto gente in pista far cadere lo shorometro sulla gomma per misurare la lunghezza del rimbalzo e di conseguenza la durezza della stessa????? Per ora ho visto una parte del corso tra poco cercherò di terminarla.
per me professionale per niente, se massimiliano mi venisse a dire che un servo compie un angolo di rotazione di solo 30 gradi mi metterei a ridere; se così fosse dovremmo fare una curva a meno di dieci km/h e per altre cose che mi sono sentito dire nel corso video [:(!], ma molte altre [V]
polli cambieranno anche le gomme al posteriore dopo il nuovo regolamento efra per il 2007?
nihdan quindi niente gomme al posteriore da 36mm? cambierà solo il sistena di fissaggio ruota, giusto? eppure la k-factory, da quel che ho visto, sulle pagine riportate da polli, sta producendo e commercializzando il sistema di sgancio rapido anche al posteriore non è che hanno intezione di montare ste 36mm in un prox futuro? eppure 156 gta diceva che il regolamento efra per il 2007 prevede le 36mm al posteriore anche se sull’indirizzo della pagina da lui riportata non si fa menzione alcuna del cambiamento di gomme nè al posteriore nè all’anteriore![V]
nihdan che vuoi dire? che cambieranno solo le gomme all’anteriore e non al posteriore? non ho capito una mazza cosa dovrebbe cambiare nelle 1/10?
quelli dell’efra sono degli idioti[:(!] mi auguro che la team magic e la k-factory continuino a produrre i fuselli per le gomme da 26 e 30mm come ricambi e i fratelli gandini continuino a produrre le gomme solite da 26 mm e da 30mm
per informazione non avendolo mai usato ma un olio da un 1000000 o da 500000 trasforma il diff anteriore quasi in un palo rigido giusto?
dimenticavo io giro sempre con gomme ellegi ( quelle nuove ) 40/42 shrore davanti e 45 dietro cerchio kyosho e carrozzeria lola
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